欧洲杯下单平台法国拥有深厚的葡萄酒历史，在新世界小众产区崛起的今天，提起葡萄酒，大部分人第一个想到的产区还是法国，法国也是最先建立葡萄酒分级制度的国家，但是抱着从酒标能看懂法国葡萄酒级别心态的你在刚开始研究法国葡萄酒分级的时候是不是已经被GIS、AOC、VDP、PDO等各种英文缩写弄晕了脑袋，法国的分级体系建立的早，几乎各大知名产区都建立了自己的分级体系，所以初接触起来很容易混淆，今天我们就来好好理清楚法国葡萄酒的分级体系。

　　文章分为九个部分，每个部分的内容较长，可以复制到word里根据页码找内容喽

　　有次和朋友喝酒，听到朋友拿着酒瓶边看边自言自语：看看这酒是不是AOC，可是他手里拿着的是一瓶西班牙酒。这当然是个我可以取消他小把柄，但是也由此可见AOC这个评级是多么深入人心。

　　法国法定产区和原产地控制制度（Appellation dOrigine Controllee AC），其中Appellation是产区的意思，d’Origine带入具体的产区名称，Controllee是控制的意思。AC制度的出台主要是针对上个世纪初的根瘤蚜虫危机后，法国葡萄酒市场假酒泛滥的情况（扩展阅读：后来这项制度也被应用到很多农副产品中去，例如橄榄油、奶酪等，所以当你看到一瓶橄榄油上标注着AOC时不要惊讶）。AC对该产区的葡萄品种，酿造方法，甚至采收方法都有详细的规定，保证了该产区产出葡萄酒的质量。AC将法国葡萄酒划分为四个等级，就是我们常见的法定产区AOC、优良产区VDQS、地区餐酒VDP、日常餐酒VDT，这四个分级在2010年后根据欧盟的规定作出了些许调整，但依旧是我们熟悉的金字塔，如图：

　　——原产地地区的葡萄品种、种植数量、酿造过程、酒精含量等都要得到专家认证。

　　——是普通地区餐酒向AOC级别过渡所必须经历的级别。如果在VDQS时期酒质表现良好，则会升级为AOC。

　　日常餐酒 VIN DE TABLE (英文意思 Wine of the table)——是最低档的葡萄酒，作日常饮用。——可以由不同地区的葡萄汁勾兑而成，如果葡萄汁限于法国各产区，可称法国日常餐酒。——不得用欧共体外国家的葡萄汁——产量约占法国葡萄酒总产量的38％。——酒瓶标签标示为 Vin de Table

　　敲黑板，这里要注意一点，AOC告诉我们的只是这款酒的基本信息，告诉我们这是一款按照政府规定产出的葡萄酒，但是有些特立独行的酒庄并不屑于遵守这些“老规矩”，所以没有AOC也并不代表一款酒不好。

　　年份：1855包含产区：梅多克、克拉芙、苏玳、巴萨克评级体系：crand cur classe

　　记得《康熙来了》有一集是品酒主题，请了一群看似很懂酒的明星来盲品红酒，其中考了嘉宾一个问题：写出法国世界著名五大酒庄的名字。而六个明星有四个答不出。当时我的内心就一群WTF飞过。所以，相信我，看完这篇文章你就可以出去装逼了（装逼要有度，装漏了我不管）。

　　1855年的酒庄分级包含了梅多克产区、格拉芙产区和苏玳产区，不包括右岸地区，评出的58个酒庄（由于酒庄消失和分权现有61个列级酒庄）就是我们一直说的“钢库”——“Grand Cru Classe”。关于分级的历史故事就直接引用德维·马卡姆（小）的《1855－波尔多葡萄酒分级制度史》（毕竟我很懒）：

　　1855 年酒庄分级体制是波尔多历史发展的一面镜子。这份葡萄酒目录不仅表现了波尔多葡萄园的等级划分，还反映出了本地区的历史渊源、葡萄酒贸易及酒庄情况。

　　受其地理位置决定，波尔多很早就与贸易结下了不解之缘。波尔多城始建于加龙河岸边，早在古罗马时期，这里就成为将内陆葡萄酒销往意大利的海运集散地。后来，当波尔多地区大面积栽种葡萄并成为葡萄酒的重要产地后，葡萄酒贸易继续进行，并以海运对外销售为主。一个原因是其国内销售不堪重税：在法国，高品质葡萄酒的消费者都是生活在巴黎和宫廷的王公贵族，而波尔多葡萄酒在运往巴黎的长途旅行中要经历重重关卡，多次上税；那些离巴黎较近的葡萄产地，如勃艮第或香槟省，那里出产的酒路途近，上税少，价格便于接受。

　　因此，波尔多葡萄酒从一开始就是面向国际市场的。在17 世纪，其买主主要是荷兰人和英国人，他们都要求波尔多葡萄酒要具有个性和高品质，但方式不同。

　　荷兰人要求葡萄酒的价钱要好，质量位居其次。因为他们购买葡萄酒主要是为了转手运往海外殖民地，精致细腻的酒不易完好无损地运抵目的地。为了使葡萄酒在长途运输中得到很好保存，并使其成熟得恰如其分，荷兰商人采用了一些技术手段，例如，装酒前先在储酒桶内燃烧硫磺，起到灭菌作用，防止葡萄酒变质，这比巴斯德发现细菌还要早几百年。荷兰人虽然不知道其科学依据，但在实践中发现硫磺可以抗菌，有助于葡萄酒的保存。多亏了这些技术手段，荷兰人向我们揭示了波尔多葡萄酒不必在浅龄时饮用，恰恰相反，待其成熟后效果更佳。

　　英国人是波尔多葡萄酒的另一批爱好者，他们有着完全不同的需求。英国人买酒是为了自己消费，船运也很快捷，因此，英国人需要的是高品质葡萄酒。波尔多葡萄酒在英国上流社会成为时尚，以至于酒价不断攀升。在17 世纪40 年代，客户只需订购梅多克产区（Medoc）的葡萄酒就能得到高品质的保证，当时的葡萄酒价目单显示，波尔多酒已经按其几大产区来划分了。但随着时间推移，客户要求更为细化，主要锁定在几个酿酒技术出色的村镇。从17 世纪下半叶起，酒的目录中也出现了一些格拉夫产区（Graves）酒，如碧砂村（Pessac）。

　　在其后的几十年间，英国人对波尔多酒产地的认识越来越细化了，在细化到村镇后，他们又进一步细化到了一些著名酒庄。一般认为，这始于奥比安酒庄（Haut-Brion）主人德·彭塔克（Arnaud de Pontac）的商业创意。在伦敦1666 年大火后的重建过程中，彭塔克派他的儿子去伦敦开了家酒馆，名叫“彭氏总店”，作为展示其酒庄葡萄酒的窗口。很快，这个酒馆及其葡萄酒就风靡伦敦上流社会。买波尔多酒时直呼庄名，成为很体面的事。到17 世纪末，客户已不再满足于只订购碧砂村的酒，他们会要求酒商提供奥比安酒庄的葡萄酒。

　　奥比安酒庄不是唯一一个被英国消费者所认知的酒庄。还有另外三个酒庄也同样知名：位于玛歌村的玛歌酒庄（Margaux）、位于波雅克村（Pauillac）的拉图酒庄（Latour）和拉斐酒庄（Lafite）。

　　这四家酒庄的葡萄酒，品质无与伦比，声名远播，供不应求以致价格远高于其它波尔多酒。因此，奥比安酒庄、玛歌酒庄、拉图酒庄和拉斐酒庄自成等级，人称：“一级酒庄”。

　　在18 世纪中叶，其它酒庄也认识到了，提高葡萄酒的质量能带来商业利益。他们开始致力于酿造好酒来吸引英国有钱人的注意。有几家酒庄逐渐在市场上建立了好名声，虽然他们的酒价还没有一级酒庄那么高，但已经很接近了，这些酒庄被称作“二级酒庄”。

　　这一等级包括十二家酒庄。此时，其它一些酒庄也开始从其村镇名号下脱颖而出，它们虽然还没有象一级和二级酒庄那么出名，但其质量越来越好，在分级体系中注定会占有一席之地。

　　1787 年春，当杰弗逊（后来成为美国第三任总统――译者注）到访波尔多时，这一分级体系才刚刚收录了“三级酒庄”这一等级。随着三级酒庄在商业上取得成功，人们又考虑在它下面再添加一个等级欧洲杯下单官方网站。19世纪20 年代的酒价表显示了这一分级体系的变迁：四级酒庄面世，三级酒庄行列里又补充进了一些新面孔。至19 世纪50 年代早期，波尔多葡萄酒的商业等级已经包含了六十家酒庄，分为五级。

　　酒庄在分级目录上的排位与其葡萄酒在市场上的售价有着直接联系，但随着时间的推移，酒庄在名录上最初的排位会与其后来表现出的真实水平产生差异欧洲杯下单官方网站，这种现象在19 世纪上半叶越来越多，直到今天仍然存在，例如，某些低级酒庄的葡萄酒售价与高级酒庄相同。

　　当时，这个从高到低排列的商业分级系统，是根据酒庄的表现与市场的变化而不断调整的。在17 世纪初，最讲究的葡萄酒产自格拉夫；其后，梅多克成为优秀的葡萄酒产区，大获成功，其酒价也大幅攀升。到19 世纪中叶时，只有奥比安酒庄的酒价才能媲美梅多克酒，奥比安酒庄成为入围最高等级的唯一一款格拉夫酒。除它外，波尔多其它任何产区的葡萄酒都不能奢望与梅多克酒卖得一样贵。

　　这个分级体系还是当地葡萄酒贸易的基石。所有参与者，包括酒庄生产者、酒商和经纪人，都对每个酒庄的等级耳熟能详。分级表本来是为业内人士而定，但它却在社会上广为流传。在整个19 世纪，这个分级表曾多处出现，特别是在当时越来越多的面向葡萄酒爱好者的著作中，诸如《葡萄酒名庄全图》（于连1816 年著）、《古老与现代葡萄酒的历史》（亨德森1824 年著）、《当代葡萄酒的历史与现状》（李丁1833年著）。这个分级表也曾在国家政治文件中被多次提及，例如1855 年英国议会的《英法贸易关系报告》、法国农业与商务部主持的《1847和1848年葡萄种植与产量变化的调研报告》。在当时大量出版的旅游指南中，这个不断变化的分级表也被广为引用，如1825 年后多次再版的《外国人旅行指南》及《波尔多：红酒之乡》一书（库克著，1846年出版，后更名为《波尔多及其葡萄酒》，成为波尔多酒的圣经）。当时，这个分级表每次再版印刷时，波尔多的酒庄、酒商和经纪人都要根据最新市场情况来调整，消费者也都习惯于根据这个分级表来了解波尔多最好的葡萄酒。

　　酒庄主人都以入围列级酒庄为荣，但这个分级表更能给他们带来实实在在的好处。每年春天，当新酒出窖准备销售时，酒庄主人都要与酒商一起给葡萄酒定个合理价格。作为法国最大的省份，波尔多主要的经济活动就是葡萄酒，可以说，定价合理与否，关乎波尔多的经济前途。试想，几千家酒庄生产者卖酒给几百名酒商，如果每年都从头讨价还价，会是怎样的混乱。分级成为简化谈判程序的有效手段。

　　在很长一段时间，这个分级表都起着市场价格表的作用，它使交易双方能找到一个共同的出发点，并快速计算评估出当年葡萄酒的合理价格。譬如，某酒庄一直按三级酒庄在卖酒，如果三级酒庄的价格公认为每瓶100 法郎，这个价钱就会被买卖双方所接受，并以此为基础讨价还价。

　　根据当时的习惯（这个习惯延续至今），有些酒庄故意推迟其当年新酒的上市，以观察市场对当年新酒价格的反应，因为抢先发布酒价没有益处。

　　1855 年，世界博览会在巴黎举行。来自法国各省和世界各地的名优产品云集一堂。波尔多商会选取了一些葡萄酒送展。展会组织者遇到了一个尴尬的问题：每个酒庄只能有6 瓶酒送选，这个数量仅够展台陈列和评委会品酒用。世博会成千上万的参观者们无法亲口品尝多姿多彩的波尔多葡萄酒，他们只能看到陈列在橱窗里的葡萄酒，并得到一张波尔多葡萄酒的详细酒单。这个酒单旨在介绍波尔多葡萄酒的丰富性和出色表现，以吸引世人注意。这个酒单还会附上一张由波尔多商会责成葡萄酒经纪人公会制定的波尔多名酒分级表。

　　当时，制定分级表的任务摊派给了波尔多的经纪人们，因为在葡萄酒贸易的三方（生产者、酒商、经纪人）中，只有经纪人才具备全面的眼光。酒庄生产者最了解他们的酒，但对他们的酒离开酒庄后的命运却不甚了解；酒商非常了解市场，但对葡萄酒的生产条件却不甚了了。只有葡萄酒经纪人才能集两方认识于一身，他们常年出入酒庄，对葡萄园有直接的认知，与市场的联系又使他们对葡萄酒的贸易有着具体认识

　　1855 年4 月5 日，波尔多商会致函葡萄酒经纪人公会，要求他们提供“一份本省红葡萄酒全部列级酒庄的名单，尽可能详细和全面，要明确每个酒庄在五个级别中的归属及其地理位置”。由于世博会在当月就要开幕，时间非常紧迫。幸运的是，经纪人公会早已拥有了一切必要信息，所以他们才能在如此短的时间内提供了最好酒庄的名单。4 月18 日，名单出炉，称为“1855 年分级体制”，在150 年后的今天，该分级仍被世界葡萄酒界所尊崇。

　　这个分级表不局限于波尔多商会运往巴黎参展的那些酒，事实上，大多数列级酒庄都没有参展：查阅当年的原始文件，我们发现，所有未参展的酒庄，其名字后面都标上了“缺席”的字样。

　　同样，这个分级表也不局限于在1854 年表现优异的葡萄酒，分级是基于每款葡萄酒多年来的表现，只有那些质量长期稳定的葡萄酒才能入围。总而言之，一家酒庄之所以能入围1855 年分级体系，唯一的理由便是：其固有表现表明，它能够长期稳定地酿制优质葡萄酒。

　　随着时间的推移，葡萄酒经纪人所制定的1855 年版分级表逐渐树立起了权威，达到了此前的任何一版所无法企及的高度。在整个19 世纪下半叶，它是波尔多最优质葡萄酒的代表。当然，对葡萄酒爱好者来说，这个分级表仅供参考，它并不防碍市场根据酒的质量变化来重估其价格。一些酒庄的经验表明，1855 年分级体系的高明之处在于，它并不禁止市场给予优质葡萄酒一个更合理的商业价值。在此后的150 年间，原分级表只有过两次变化：1973 年6 月木桐酒庄（Mouton Rothschild）晋级一级酒庄、1855 年9 月16 日康特麦酒庄（Cantemerle）补选五级酒庄。实际上，葡萄酒的售价总是根据其质量优劣而变动，根据年份不同，列级酒庄的酒价总会围绕其在1855 分级中的“正式”排位而上下波动。

　　时至今日，葡萄酒经纪人在1855 年作出的这一评比结果，不仅能很好地反映波尔多葡萄酒的现状，而且卓有成效，不仅对列级酒庄，而且对整个波尔多产区的葡萄酒都起着巨大的推广作用。世界上没有任何葡萄酒产区能像波尔多一样有如此权威的分级体系。这张分级表无与伦比，对选购葡萄酒的新手来说，它起着指南的作用，是可靠性与品质的保证。“1855 年列级酒庄（Grand Cru Classe en 1855）”的酒标是一个传奇的质量保证，人们总是很自豪地用它来招待贵宾。

　　现在，这张古老的分级表已经成为整个波尔多葡萄酒的助推器，在许多新兴市场，如20 世纪中叶的北美市场和几十年后的亚洲市场，人们都陆续认识到了波尔多葡萄酒的高品质，一饮为快。

　　值此1855 年分级制度诞生150 周年之际，世界葡萄酒界更加深刻地认识到，作为波尔多葡萄酒卓越品质的见证，这张分级表存在的巨大价值。分级表及其入围酒庄，给我们的精神和肉体带来了双重的感动：它代表着一种神秘状态，揭示出在不完美的现实世界里追求完美的可能性；这种追求体现在葡萄酒中，给全世界葡萄酒爱好者带来了如此美妙的享受。

　　关于中级庄分级制度我觉得百度的解释说的很全面，以下就直接引用百度的解释（你们发现我有多懒了吧）：

　　众所周知，1855年的列级酒庄分级制度在今天的影响非常大，其在整个欧洲乃至全世界的葡萄酒贸易中具备相当大的 指导意义。列表上的大多数酒庄至今表现仍然非常出色，但这份列表从某一程度上而言局限性非常大，梅多克产区的优秀庄园远不止那61个列级酒庄，有相当多的庄园即使未能获得列级庄园的称号但却出产着非常高质量的葡萄酒，他们比普通AOC酒庄更加优秀，受到更多人追捧，故而拥有与列级酒庄不相上下的知名度，这种情况下，波尔多中级酒庄分级制度应运而生。

　　该制度于1932年由波尔多贸易与农业商会制定，当时所有波尔多中级庄均为梅多克地区产量和名气较稳定的酒庄，数量为444个，他们不分排名先后的登上列表中，列表里的每一个酒庄均有权在其出产的葡萄酒上打上Cru Bourgeois，以区分和其他AOC酒庄的不同。在战争结束后的年景里，整个波尔多地区的葡萄酒事业有了飞跃的发展，很多重建和扩展后的庄园比之前更加出色，到上世纪80至90年代期间，中级庄再次成为整个梅多克产区的焦点，但有些中级庄饱受战争的摧残，加上1956年梅多克地区的大兵在，令最后存留下来的中级庄寥寥无几，于是一份新的中级庄排名制度迫在眉睫。

　　新的中级庄分级制度从2000年开始起草，历时3年最终于2003年6月完成。这份新的分级制度从1932年的444家减至247，里面含有三个等级：

　　然而，这份列表没有招到想象中的好评，反而遭到众多酒庄的强烈反对，这些酒庄大多是没有被评上中级庄或其列表排名没有达到预期位置，他们认为该列表存在较大的歧视性，实际上，该列表是基于梅多克490个庄园中1994到1999年份的出品而制定的，所以对此后新接手的庄主相当不公平，而且该列表还有酒庄重复的现象，同一酒庄的正副牌均登上列表，这点令人匪夷所思。

　　2004，波尔多法庭决定对此次政治进行开庭审判，此次审判迂折曲回的持续了三年多，最后在在2007法庭宣布2003年的中级庄排名存在不合法性，需要取消，而梅多克的中级庄列表维持1932年的原状，此份列表只代表了梅多克的优秀中级庄，不存在排名先后及优劣性，列表内的所有酒庄可以在其瓶上标示Cru Bougeois。该列表每年审核一次，只要是梅多克产区的酒庄均可申请，只要其酿造手法和和品质合格便可成为中级庄。

　　法国于2010年9月23日正式宣布新的中级酒庄分级制度。波尔多中级酒庄联盟已经为新分级制度设立了全新的评级标准。事实上，中级酒庄分级制度自2003年更新以来，一直颇受争议，当时78位葡萄酒生产商被无情的排斥在中级酒庄之外。

　　目前，由葡萄酒专家组成（不包括酒庄庄主）的新中级酒庄分级评审小组正在挑选“基准”葡萄酒，将其作为所有申请晋级中级葡萄酒（290款）的质量标准。

　　评审小组现已从梅多克和上梅多克挑选了40款葡萄酒以及40款乡社产区AOC葡萄酒。经过一系列盲品比赛后，将选出两份标准品酒记录，得出平均分数。梅多克中级酒庄联盟发言人布雷达·布赫斯说：“每位品尝专家给出的分数平均起来，最后得分作为中级酒庄认证标准分。”

　　此举意味着2008年份之后的“中级酒庄”——Cru Bourgeois这一名称将再次出现在梅多克产区的葡萄酒标上。这一次标有Cru Bourgeois字样的葡萄酒则是质量的保证，而非实际酒庄分级标志。今后，梅铎产区的酒庄每年都有权申请使用Cru Bourgeois，但产品必须接受必维国际检验集团（Bureau Veritas）的验证。在进入市场前，这些葡萄酒将提交有关部门进行盲品。时间大约在葡萄收获后两年，如08年份的葡萄酒将在2010年进行品评。

　　当前酒庄分级体系中登记的酒庄有490家，2003年波尔多商会将247家酒庄列为中级酒庄，其中九家为特级级别（Cru Bourgeois Exceptionnel ），87家为优级中级酒庄，151家为普通中级酒庄。但由于随后的法律争端，这一称号被取消。

　　Poujeaux酒庄主管克里斯托佛·拉贝尼说：“该联盟最初建于2003年，当时我们率先命名为特级级别中级酒庄。中级酒庄分级制度取消后，我们一直期待事情明朗化，但一切并未如愿，我们只好决定再次成立联盟。”

　　苏玳和巴萨克也是在1855年巴黎万国博览会所做的分级，只是这两个产区的列级庄都是生产白葡萄酒的，所以单独拿出来。由于白葡萄酒列级庄较少，所以分为三个等级，特等一级（Premier cru Superieur ) 但是仅吕萨吕斯酒堡（Chateau dYquem of Lvsa-Lvsi大名鼎鼎的滴金酒庄，我觉得中文译名是极好的，贵腐菌使滴金酒庄的酒滴滴如黄金）一家，一级酒庄（Premiers crus)有9家，二级酒庄（Deuxiemes crus)有11家。由于分家等其他因素，现在总数达到27家。

　　曾经在一个公众号上看到一篇帖子，内容已经忘了，但是标题我至今记得《生命中最后一瓶酒一定是勃艮第黑皮诺》，几乎大部分人听到勃艮第的第一反应就是黑皮诺，一百年来黑皮诺的娇贵脾气被勃艮第的优质土壤细心维护着。

　　19世纪中叶，从美洲传来的病虫几乎让全世界的葡萄园全部遭殃，勃艮第自然也不能幸免。但正是这次病虫灾害，却奠定了勃艮第优质产区的显赫名声。因为病虫的侵害，几乎所有的葡萄园都被摧毁。唯独勃艮第，由于其上乘的品质和优良的种植技术，竟然在这次侵害中，有一部分葡萄园被保存了下来。于是，这一小块葡萄园区便成了复苏后勃艮第乃至全法国最优良的葡萄园。勃艮第人对土地的重视和风土非常痴迷，勃艮第人的逻辑是：有了好的土地，还愁酿不好酒吗？也就是从这时候起，勃艮第便开始了葡萄园等级的划分。

　　共有33个特级葡萄园，其产量仅占勃艮第总产量的2%还不到。红葡萄酒的特级葡萄园有26个，总面积400多公顷，都在金丘（Cote d’Or）内，其中只有Corton位于伯恩丘（Cote de Beaune），其它的都位于夜丘（Cote de Nuits）。只产白葡萄酒的特级葡萄园有7个，不到200公顷，其中6个位于伯恩丘，1个位于夏布夏布利（Chablis）。而其中特级葡萄园Corton与Musigny既产红葡萄酒，也产白葡萄酒。

　　葡萄成熟度的要求：红酒自然酒精度11.5%，白酒12%。夏布莉产区的要求较低，白酒每公顷不超过4500升，最低酒精度要求11%。

　　在村庄级AOC的范围里，有些表现好的葡萄园，可以被提列为“一级葡萄园”。它们仍然依附在所属村庄级的AOC 之下欧洲杯下单官方网站，命名时会标上葡萄园名称并加上“一级”的法文：“Premier Cru”或“1er Cru”。一级葡萄园的数目有572个之多，但面积、产量都不大，只占勃艮第总产量的11%。

　　在酒标上，可以标示出特定葡萄园的名称，但如果是混合了不同一级葡萄园的葡萄酒就不能标上葡萄园的名字。

　　一些地理位置好的、产酒条件佳，而且生产的葡萄酒品质出众的村庄，被列为村庄级AOC。共有44个，马贡区(Maconnais)有5个，夏布利(Chablis)有1个，其它的都在金丘，产量占勃艮第总产量的34%。一个村庄级AOC可能涵盖数个村庄，同样一个葡萄园也可能分属于多个村庄。

　　产量控制：红酒每公顷不超过4000升，白酒每公顷4500升，在夏布利、马贡区、夏隆内丘产量允许稍高一点；

　　是勃艮第等级最低的AOC产区，有23个，涵盖的范围最广，产量占勃艮第总产量的55%。除了马贡区(Maconnais)以外，AOC的名称全都会冠上“Bourgogne”。

　　1958年圣爱美隆建立了自己的列级酒庄,分为“一等列级酒庄”(Premier Grand Cru C lassé),和“列级酒庄”(Grand Cru Classé)两种,等级最高的一等列级酒庄中再细分成A和B两组,以A组的等级最高，选出了12家一级酒庄和63家列级酒庄。回到我们的标题上来，为什么说圣爱美隆的分级制度是残酷的，因为每十年就要由一个专业的委员会重新评估，如果一个酒庄在十年内酿酒质量不稳定，那么很有可能被无情的降级。1958年至今的几次评估可谓一部血泪史。2012年的分级中有18家一等列级酒庄和64家列级庄，对名单感兴趣的可以自行度娘喽。

　　（转自知味）对于格拉夫产区来说，上天还真是不公，这个在中世纪就副盛名的葡萄酒产区，在1855列级庄名单出炉的19世纪，却遭受了霉菌，粉苞菌及蚜虫的大片侵袭，除了侯伯王（Château Haut-Brion）之外，格拉夫地区的葡萄酒都无幸列入传奇的1855分级制度。

　　格拉夫地区的葡萄酒生产商对此一直不服， 1953年，应格拉夫酒业公会请求，法国AOC国家管理机构——法定产区管理局INAO（l’institut National des Appleation d’origine）开始拟定一份综合评定酒庄、风土、酿造及陈年能力的，代表着格拉夫美酒最高水准的酒庄名单。同年八月，这份名单获得了法国农业部的官方认可，1959年以来再未进行过复审更改。格拉夫地区的16家列级酒庄也终于被载入史册。

　　但如今，格拉夫的红葡萄酒和白葡萄酒评级影响渐弱，如贝尔纳·布尔奇大师在《酒庄分级的意义》一文所说，它无法解释为什么如今的克莱蒙教皇堡（Pape-Clément）、佛泽庄园（Fieuzal）、诗密拉菲酒庄（Smith Haut-Lafitte）的白葡萄酒未被列入分级中。该分级制度自1959年以来再未进行过复审更改。当然，迫于拉卢韦尔酒庄（Château La Louvière）的庄主—安德烈·吕东（André Lurton）施加的巨大压力，近几年来该分级制度还是进行了细微改动。

　　从另一角度看，格拉夫分级现在完完全全就是贝萨克-雷奥良（Pessac-Léognac）的分级。这个子产区的法定命名于1987年建立，在1959年划分等级时还不存在。而所有列级的格拉夫酒庄都“恰巧”属于贝萨克-雷奥良这个毗邻波尔多城的子产区，但时至今日，格拉夫南部也有几家优质酒庄，其品质足以位列其中。

　　阿尔萨斯分三种AOC级别：阿尔萨斯地区级、阿尔萨斯特级葡萄园和阿尔萨斯起泡酒。若标签上标注Edelzwicker或Gentil，则表示该瓶葡萄酒是由数种不一样的葡萄品种混合酿成的，并且其中至少要含雷司令、琼瑶浆、托凯灰皮诺、麝香葡萄中的一种的50%。有时酒标上会标注珍藏Reserve或特酿Cuvee Spaciale，但并没有法律上的意义。

　　阿尔萨斯地区级（Alsace AOC）：最常见的级别，占该产区80%的产量，只要是阿尔萨斯省内的葡萄都可用来酿制。

　　阿尔萨斯特级葡萄园（AOC Alsace Grand Cru）：只有51个自然条件一流的顶级葡萄园才能在酒标上标注Grand Cru，只能使用四大贵族品种，雷司令、琼瑶浆、灰皮诺或麝香，产量限制也比普通的AlsaceAOC要严格。Grand Cru的酒标上会标示葡萄园的名字和葡萄品种的名字。

　　阿尔萨斯起泡酒（AOC Cremant d’Alsace）：阿尔萨斯地区以传统酿造起泡酒。葡萄品种多为白皮诺，有时也用灰皮诺、黑皮诺、雷司令或霞多丽。另外一些稀少的桃红起泡酒采用黑皮诺酿造。

　　香槟区正在划分法定子产区。其他大产区还有朗格多克AC、奥克地区IGP、加斯科涅丘IGP。

　　（文中文字引用自百度、知乎、红酒世界，图片来源自红酒世界，特别感谢二元小蜡鸡的技术指导）